СОЛОВКИ.Путешествия на Соловки.Туры на Соловки

НА СОЛОВКИ

Этот рассказ нам любезно предоставила Яна Лукина.
Все фотографии из этой поездки вы можете посмотреть здесь http://www.fotozerkalo.ru/index.php?ActType=photos&id=106

Здравствуйте, уважаемые читатели! Если вы решили посетить Карелию (и Соловки в том числе), то, возможно, мой рассказ окажется вам полезным.
Это уже не первое наше путешествие в Карелию, а точнее – третье. Первое знакомство с этим прекрасным краем состоялось зимой 2008 года – тогда мы купили турпутевку на время рождественских праздников. Вторая поездка была уже в конце лета 2008 года – мы путешествовали на своей машине, с заездом (а точнее, заплывом) на Валаам. И вот мы снова собрались в путь – я, Леша и наши друзья – Серега и Денис. В этот раз мы решили добраться до Соловков, преодолев 1500 км в один конец на нашем ИЖ ОДА. Как и в поездке на Валаам, наша машинка нас не подвела, несмотря на свой 10-летний возраст. Главное, хорошенько проверить и подремонтировать ее перед дорогой, и тогда она даст фору практически любой иномарке в плане проходимости и ремонтопригодности прямо на дороге.
Подготовка.
Время для поездки мы выбрали такое же, как и в прошлом году – конец августа и начало сентября. В это время гостиницы и турбазы уже не забиты народом, больше свободных экскурсоводов (по возможности мы старались не присоединяться к тургруппам, а брать индивидуальные экскурсии), при фотографировании достопримечательностей реже попадают в кадр случайные люди – для меня как для фотографа это вопрос принципиальный. Да и комары не докучают (хотя бывают исключения, как в этот раз). В конце августа еще вполне можно застать чернику и голубику, а в начале сентября уже краснеет брусника – вкусная и наиполезнейшая и ягода.
Нынешняя наша поездка была тщательно продумана – во многом, конечно, благодаря прошлогодней – мы уже знали, какие вещи нам точно понадобятся, а какие можно смело оставить в Москве. В машине место было строго ограничено, поэтому практически каждая вещь проходила проверку на «профпригодность». Отбор однозначно прошли : топор, железный чайник, коптилка для рыбы, удочки, высокие резиновые сапоги, кипятильник, плотно закрывающиеся емкости для ягод и грибов – обычные пластиковые баклажки из-под покупного шашлыка (при необходимости они также служили емкостями для набора, хранения и кипячения воды, для складирования недоеденных кусков, для разведения каши из пакетиков и т.п.), и пластиковое легкое (и тоже многофункциональное!) ведро. Еще мы взяли пару 5-литровых канистр из-под покупной воды – собрав бруснику, ее можно тут же залить водой и герметично закрыть, она спокойно будет ездить с вами не один день. А дома, поставив канистру в прохладное место на месяцок, получите отличные моченые ягоды (только не забудьте в воду добавить несколько столовых ложек сахара). Немаловажным предметом в подобных поездках я считаю зонт – в Карелии погода меняется каждые 15 минут – только что на небе не было ни облачка, и вдруг уже моросит дождик… Зонтом можно быстренько накрыть походный стол с едой, а на пеших экскурсиях он просто незаменим, так как дождь может идти не один день подряд. Если собираетесь включить в свою поездку передвижение на плавсредствах (я не про байдарки !), то стоит взять с собой головной убор для защиты от ветра и таблетки от укачивания.
Удобная, износостойкая обувь – залог хорошего настроения, если вы собираетесь много времени посвятить пешим прогулкам и сбору ягод-грибов.
Про фотоаппарат я уже не говорю – этот предмет для меня всегда является номером один во всех поездках. Было взято два фотоаппарата – «зеркалка» для качественной съемки красивостей и «мыльница» для съемки видюшек и запечатления нас любимых в различных ситуациях. За сохранность и использование «мыльницы» отвечал Леха, я – само собой, за зеркалку. А нужно было бы мне и за «мыльницей» приглядывать… Но об этом позднее.
Заранее по интернету были найдены турбазы, на которых можно было бы остановиться, и достопримечательности, которые стоило бы посетить. На всю поездку мы отвели около двух недель – больше не позволяли обстоятельства. На дорогу до Соловков мы прикинули 3 дня, на пребывание на Соловках – 4-5 дней, на дорогу с Соловков до турбазы, где собирались потом отдохнуть – 1 день, на саму турбазу – 4-5 дней. Целью нашей поездки было узнать что-то новое, побывать на эксурсиях, ну и по лесу походить за грибами-ягодами, порыбачить – какая же Карелия без этого! В общем, отдохнуть разносторонне, что нам удалось сделать на все 100%.
Я никогда не ездила так далеко на машине, и мне казалось тогда, что Соловки – это край земли. Я много про них читала, но хотелось ощутить самой, прочувствовать это место, о котором столько написано, и куда туристы и паломники едут со всего света.
Предисловие закончено. Скажу сразу – я не буду выкладывать здесь подробные исторические справки и описания мест, где мы побывали – все это при желании можно найти в интернете. Я постараюсь описать свои личные ощущения от поездки и, по-возможности, остановиться на каких-то моментах, которые, вероятно, не описаны в интернет-статьях, но будут полезны и интересны начинающим туристам. Да и требовать с меня какой-то объемной информации нельзя, потому что основное, чем я занималась в поездке – это фотосъемка, и слова экскурсоводов очень часто до моих ушей просто не долетали.
1 день. Выезжаем из Москвы в 6 утра – если припоздниться, начнутся пробки, а это нам было совсем не нужно. Сегодня мы должны проехать 850 км до города Олонец, в котором есть несколько гостиниц на выбор для ночевки. Сначала мы заехали за Серегой на дачу (это около 100 км по Новой Риге), а потом поехали в сторону Клина (точнее, это мы так думали, а на самом деле ехали в противоположную сторону). Пока очухались и вернулись обратно, потеряли около часа. Неприятности на этом не закончились.
Из Клина выехали примерно в 10.30 и поехали по Ленинградке. И тут на 372 км нас тормозит наша доблестная милиция и отбирает права за то, что мы, обгоняя фуру, не успели завершить маневр и немного проехали по встречке. Дорожная разметка в этом месте не соответствует ГОСТу, а машины ГАИ, как оказалось потом, стоят на этой горке не один год. Комментарии излишни. К слову сказать, начиная с Тверской области и до самой Карелии, практически каждые 10 км попадаются хорошо оснащенные засады, так что скоростной режим там лучше не нарушать и не выезжать на встречку в неположенных местах. Правда, в этих засадах есть свои плюсы – на дороге практически идеальный порядок, какой редко можно увидеть даже в Москве. В общем, в дальнейший путь мы отправились со справкой и изрядно подпорченным настроением, потеряв на переговорах со стражами порядка еще около часа.
По Ленинградке доехали до поворота на Кириши ( в деревне Зуево) и двинулись по трассе А 115. Доехав до реки Волхов, остановились около плотины полюбоваться на величественную, широченную реку и сфотографировать ее и не менее величественные промышленные гидросооружения.

Миновав старинный город Волхов, выезжаем на трассу М 18 и двигаемся в направлении Мурманска. Огибаем Лодейное Поле, темнеет. До Олонца остается совсем немного, когда мы наконец-то решаем сделать остановку и хорошенько подкрепиться – но не просто так, а обязательно с костром и с купанием в озере. Километров за 20 до Олонца углядели озеро недалеко от дороги и решили остановиться здесь. Ребята тут же побежали купаться. Уровень воды в озере вровень с травянистым берегом, глубина сразу же около трех метров – это было для них неожиданностью, и они все ныряли и меряли глубину в разных местах. Водичка была градусов 12. Обсохли. Поужинали чем Бог послал – пиццей с ананасами, захваченной из Москвы, и жареными на костре сосисками. Выпили чайку из чистейшей озерной водицы.
Серега первый раз в жизни увидел, как растет брусника – его восторгу не было предела. Помню, такие же чувства испытала я в прошлом году – одно дело, когда видишь картинки брусничных кустиков в книжке или на рынке россыпь уже собранных ягод , и совсем другое – увидеть, как зеленым ковром кустики покрывают землю, и собственноручно собрать горсть созревающих жестковатых шариков с горько-сладкой мякотью.
После привала продолжаем свой путь. Время – десять часов вечера, но мы удивительно бодры. Несмотря на долгий и утомительный переезд, совсем не хочется спать, и мы весело болтаем на тему «а почему бы нам не ехать всю ночь?».
Эту мысль мы все же отмели, так как отдыхать надо по-любому, в конце концов, даже из соображений безопасности – ведь на дороге нет ничего хуже невыспавшихся водителей.
И вот мы в Олонце – город небольшой, все гостиницы находятся на соседних улицах. Первая же из нашего списка, «Олония», нас вполне устраивает. Мы взяли четырехместный номер (да, такие тоже бывают!), ценой около 2 тысяч рублей. Вообще, на протяжении поездки мы старались брать самое дешевое проживание, но не экономить на экскурсиях. Первый день нашего путешествия закончился.
2 день. Утром мы миленько позавтракали кашкой из пакетиков и пошли покупать карельские сим-карты, чтобы в Москву было звонить подешевле. Правда, мы не учли, что Соловки – это уже не Карелия, а Архангельская область, поэтому разговоры оттуда обходились нам по московским ценам.
Сегодня в наших планах было посетить турбазу, которую я приглядела по интернету для отдыха на обратном пути с Соловков. От Олонца до нее около 50 км, называется турбаза «Лесное озеро». Она понравилась нам с первого взгляда.

Недалеко от въезда на ее территорию вся земля по обе стороны дороги была устлана черничником – а это именно то, что нам будет нужно в конце поездки. Маленькие бревенчатые коттеджи казались издалека игрушечными уютными домиками. Мы внесли предоплату, полюбовались великолепным видом с холма на озеро – ну просто райский уголок!
Теперь нам предстоял путь длиной около 200км, до следующего перевалочного пункта ― турбазы «Сандал». Но сначала мы решили заехать на водопад Кивач в одноименном заповеднике.
Проезжаем мимо Петрозаводска, в районе Шуйской сворачиваем на трассу Р-15. Едем мимо Кондопоги и, не доезжая несколько километров до населенного пункта Сопоха, сворачиваем налево, к заповеднику. На этом знаменитом водопаде мы уже были зимой, а теперь хотели посмотреть, как он выглядит летом. Кивач ― самый большой равнинный водопад Карелии, его название можно перевести как «снежная гора». Некоторые туристы бывают разочарованы, увидев вместо бурного каскада относительно спокойную воду (если слово «спокойный» вообще применимо к водопаду). Не стоит забывать, что это все-таки равнинный водопад. Если же вы хотите увидеть Кивач на максимуме его силы, приезжайте сюда весной, когда вскрывается лед, и талая вода в огромных количествах устремляется вниз.
Летом заповедник закрывается для посетителей в 8 часов вечера, и нам нужно было спешить, так как мы хотели не только полюбоваться водопадом, но и посетить Музей Природы, расположенный рядом.
К моему фотографическому сожалению, начало смеркаться, и лучи заходящего солнца уже не играли в струях водопада. Тем не менее, я все-таки сделала несколько кадров, с твердым решением приехать сюда еще и завтра утром.

После этого мы зашли в Музей Природы, и я сфотографировала экспозицию с животными ― точнее, с их чучелами. Все чучела собраны в оригинальную композицию, олицетворяющую жизнь диких обитателей в карельском лесу. Ни одно животное не было убито специально для изготовления чучела, все они умерли в заповеднике естественным путем ― от болезни, старости или оставшись без присмотра сородичей. Экспозиция эта маленькая, но очень занимательная, и будет интересна и детям, и взрослым.
Сам музей представляет из себя небольшой домик с несколькими комнатами, в котором собрано много разнообразных экспонатов ― срезы деревьев с ходами разных жучков, фотографии Кивача в разное время года, коллекции жуков и бабочек, фотографии растений Карелии и еще много интересного. Периодически здесь проходят выставки детского рисунка на тему о природе. Возле Музея Природы растут карельские березки ― это дерево занесено в Красную Книгу. Карельская береза растет очень медленно, имеет узловатый и сильно искривленный ствол, древесина у нее очень прочная, на срезе ― крапчатая или с прожилками, которые образуют своеобразный рисунок, обусловленный генной мутацией. Древесина карельской березы очень ценная, и сувениры из нее, соответственно, тоже недешевые. В самом музее и при входе в заповедник продаются сувениры на любой вкус, есть кафе (куда ж без него), где можно попробовать калитки ― национальное карельское блюдо из ржаной муки с начинкой из картошки или пшена.
От Кивача до турбазы «Сандал» около 10 км. Сначала мы проскочили нужный нам поворот, но со второй попытки все же нашли его. Турбаза небольшая, стоит на берегу очень красивого озера Сандал, входящего в десятку чистейших озер Европы. Нас заселили в комнату на четверых (три основных места и одно дополнительное). С балкона, который есть в каждом номере, открывается великолепный вид на озеро.

Ребята тут же побежали закидывать удочки. Это у них было что-то вроде болезни ― купаться и рыбачить во всех попадающихся на пути водоемах, начиная с какой-нибудь ламбушки (так называют небольшие карельские озера) и заканчивая Белым морем. Они и в Киваче хотели форель поймать, да только это заповедник и рыбачить там запрещено.
Я увидела, как солнце заходит в воду на другом краю турбазы, и побежала туда со всех ног ― у меня было всего несколько минут, чтобы запечатлеть этот момент. Самый красивый вид на заход солнца открывается с мостков около бани – туда я и помчалась с фотоаппаратом на шее, распугивая немногочисленных отдыхающих.

На мостках я познакомилась с банщиком, и у нас тут же нашлась тема для разговора ― он тоже любит фотографировать, и собаки у нас, как оказалось, одной породы. Полчаса разговоров «за жизнь» - и вот уже банщик предлагает нам (ну в смысле мне и ребятам) бесплатно попариться в бане. Я сбегала за ребятами и сообщила им радостную новость, но сама не пошла ― плохо жару переношу. Немного, правда, позавидовала, когда они из жаркой парилки прыгали в темноте в освежающую воду и издавали всяческие звуки от удовольствия.
День 3. Подъем в 6.30 утра. После вчерашней бани легли поздно, поспать удалось всего 4 часа, а переезд предстоял не такой уж и маленький ― около 500 км. До завтрака решили опять съездить на Кивач, чтобы я в очередной раз попытала фотографического счастья ― запечатлела водопад в лучах рассветного солнца. Приезжаем, ждем около часа, мерзнем ― но солнце, как и мы, любит поспать и не спешит вставать из-за леса. Время нещадно поджимает, и мы несолоно хлебавши возвращаемся на турбазу. Но здесь меня все-таки ждал приятный сюрприз. На территории турбазы есть вольер с ручными белками, и я оторвалась на них по полной программе ― отсняла больше двухсот кадров , выбрав впоследствии около двадцати самых удачных.
Белка ― зверек очень подвижный, и заставить ее усидеть на месте может только орех в лапах, чем я и воспользовалась. Специально для этих непосед мы прихватили из Москвы фундук (миндаль давать нельзя, для них это яд!). Сначала кормили из-за ограждения, потом нас пустили внутрь вольера... Наевшись, белки начали закапывать наши угощения про запас ― значит,завтрак закончился.

Мы бы любовались этими шустриками еще очень долго, но нам нужно было уезжать. Быстренько позавтракали в кафе на турбазе, и – до свидания, Сандал!
Конечная цель нашего сегодняшнего переезда ― турбаза «Причал» в поселке Рабочеостровск, на берегу Белого моря. Там мы собирались переночевать, а утром ― отплыть на Соловки. Номера в туркомплексе и билеты на теплоход «Василий Косяков» (смейтесь, смейтесь) я заранее забронировала из Москвы.
На «Сандале» нам рассказали про Гирвас – древнейший вулкан Карелии (конечно, не действующий) – ему более 3 млрд. лет! Он был практически нам по пути ― нужно было только сделать небольшой крюк. Узнав про это чудо природы, мы не смогли не заехать туда. Чтобы попасть на Гирвас, нам пришлось свернуть с трассы Р-15 в районе пионерлагеря «Сосновец» левее, в сторону поселка Гирвас. На Гирвасе, на реке Суне, построена ГЭС, которая забирает на себя всю воду через искусственное русло. И только 2 раза в году – весной и осенью – Гирвас становится бурным водопадом, когда излишки воды сбрасываются через естественное русло. ГЭС мы даже не заметили, со стороны водопада ее закрывает лес. Вид на пересохшее русло водопада впечатляет. Черные волны застывшей лавы, когда-то текущей вниз, в одном-двух местах образовали небольшие чаши, в которых скопилась вода. Небольшой, но быстрый поток воды бежит с самого верха и образует неширокий водопадик, в котором можно освежиться. С самого вулканического русла открывается великолепный вид на озеро внизу, на песчаные отмели за озером и крутой обрыв, на котором растут неимоверно высокие и стройные сосны.

На Гирвасе мы провели намного больше времени, чем было запланировано. Лазили по застывшей лаве, перебирались через бурный ручей, фотографировались, плескались и купались в чаше с водой и в самом озере, нежились на солнышке... Сидели на вулканических барашках и любовались дальним берегом, на котором огромные сосны казались тонкими спичками...Кое-кто из нас задавал себе вопрос о том, зачем вообще он живет в Москве, когда в мире есть такие прекрасные места... Уезжали мы отсюда с большой неохотой.
После посещения Гирваса мы поняли, что неплохо было бы подкрепиться ― свежий воздух и лазание вверх-вниз по застывшей лаве сделали свое дело. Мы зарулили в местный продуктовый магазинчик, возле которого нас встретила... лошадь. Без седла и прочей амуниции. Кого она там ждала ― непонятно, скорее ― чего? Чего-нибудь вкусненького, как мы в конце концов поняли.
Обычно у магазинов околачиваются собаки-попрошайки, а здесь ― подумаешь ― лошадь... Ничего особенного... Мы боязливо покормили ее орешками, оставшимися от белочек, а лошадь в благодарность засунула голову к нам в машину и начала жевать мою куртку. Мне это не очень понравилось. Пришлось вытолкать лошадиную голову обратно на улицу. Пока мы затаривались в магазине, лошадь терпеливо стерегла нашу машину от воров и прочей нечисти. От магазина мы отъезжали очень аккуратно, так как лошадь стояла как вкопанная и мы очень боялись ее задавить. До свидания, добрая лошадь!
Пообедать мы решили в каком-нибудь симпатичном месте.Таким местом оказался лесок, устланный ковром из высокого мха. Чередуясь между собой, зеленый и белый, будто покрытый инеем, мох создавал необыкновенную картину. Очень красиво на этом бело-зеленом фоне смотрелись ярко-оранжевые шляпки подосиновиков. Пока горел костер, мы успели собрать немало этих красавцев, порезать на кусочки и положить в пакет до того момента, когда их будет можно посушить.
Комары в леске были настолько злые, что при всей красоте этого места мы не смогли здесь задержаться надолго. Вообще, в этой нашей поездке погода была какая-то нестандартная ― вместо ожидаемых 15 градусов днем было больше 20, дождей было мало (соответственно, червивых грибов много), а комары, так их разэтак, вместо спячки были озабочены поиском пропитания. Ориентируясь на среднестатическую погоду в этом регионе, я не взяла противокомариное средство и набрала теплых вещей, большая часть из которых не пригодилась. Но на самом деле, на то оно и исключение, и не стоит на него ориентироваться ― даже по словам местных жителей, такая погода в начале осени― редкость для Карелии.
В Кемь мы въехали, когда было уже совсем темно.То, что это именно Кемь, мы поняли по отсутствию рядом других населенных пунктов, за исключением пригорода Кеми – Рабочеостровска, куда мы и направлялись. Указателя мы не видели ― вполне возможно, что его и не было вовсе. Меня бы это даже не сильно удивило ― окрестности городка отлично подошли бы для съемки какого-нибудь бандитского фильма. Выходить из машины и спрашивать дорогу не очень хотелось... но, увидев на улице милую одинокую девушку, мы все-таки решились на это.
На турбазу «Причал» мы прибыли около 11 вечера. Машину оставили на стоянке турбазы (100 рублей в сутки). Выкупили забронированные двухместные номера (по 1400 рублей за номер) и билеты на теплоход (550 рублей за билет в один конец). Номера оказались маленькие, с удобствами на этаже.
Горячей воды я ждала 2 часа ― уж очень хотелось с дороги принять душ, ну или хотя бы голову вымыть. Пока ждала – разложила на табуретке порезанные грибочки и включила мобильную сушку ― обогреватель «Ветерок». Не дождавшись, нагрела воду кипятильником в пластиковом ведерке из-под шашлыка, вымыла голову, высушила тем же «Ветерком» и с чистой совестью легла спать. Русский человек нигде не пропадет.
День 4. Поспав 4 часа, встали в 6 утра. В 8 отправлялся теплоход. Мы позавтракали в местном кафе, взяли необходимые на наш взгляд вещи (кое-что оставили в машине) и помчались на причал. Надо сказать, что мы почему-то все-время куда-то бежали и опаздывали. Сначала еле-еле раскачивались, а потом мчались сломя голову. На теплоход мы все-таки успели.
Начинался погожий денек, солнце мягко освещало своими лучами наши заспанные лица, чайки призывно кричали над водой... меня наполняло ощущение тихого счастья с вкраплениями приятного волнения от предстоящей поездки на загадочные соловецкие острова.
Основным развлечением для туристов на теплоходе стало кормление чаек. Целая стая с громкими криками сопровождала нас до самого острова. Все, у кого были хоть какие-то запасы хлеба с собой, столпились на палубе и норовили сфотографироваться с чайкой, хватающей на лету куски хлеба прямо с руки.
Фотосъемка чаек напомнила мне недавнюю фотосессию с белками – такое же несметное кол-во кадров за небольшой промежуток времени. Чайки, как оказалось, тоже рано или поздно могут наесться. После того, как они перестали реагировать на хлеб, туристы пошли на хитрость. На теплоходе продавали пончики ― по 30 рублей за штуку, так за ними сразу выстроилась очередь. Понятно, куда пошла большая часть пончиков.

Птички заметно оживились и еще некоторое время развлекали пассажиров своими молниеносными пике.
Вдали показались неясные очертания монастыря. Ура, земля! На Тамаринском причале нас уже поджидали люди с табличками «сдаю жилье», прямо как на южном курорте. Оставив вещи на ребят, я протиснулась к выходу в надежде сойти на берег одной из первых. Узнав еще в Москве цены на соловецкие гостиницы, мы все-таки решили рискнуть и найти жилье на месте. Нашли! Можно было снять домик с хозяевами, с удобствами на улице и без горячей воды (но с баней) за 300 рублей с человека, но мы все же решили не жадничать и взяли комнату в квартире, с душем и прочими прелестями, за 600 рублей с носа (я договорилась за 400). Народ на причале рассосался быстро ― через 15 минут на нем не было ни туристов, ни жителей. И это понятно ― многие приезжают на Соловки на один-два дня и торопятся увидеть как можно больше.
Олег, который сдал нам жилье, еле успевал отвечать на наши вопросы, пока мы шли к дому. Показал пункты проката велосипедов, Центр гостеприимства (там можно заказать любые экскурсии и справиться о проживании в гостиницах). Поговорили о погоде. Олег сказал, что до нашего приезда около двух недель стояла хорошая погода – это, как мы поняли, огромнейшая редкость для Соловков. Да и за время нашего четырехдневного присутствия дождь ни разу не омрачил наших экскурсий и велосипедных прогулок. Нам очень повезло с погодой!
Дом оказался деревянным двухэтажным... ну, бараком, что ли, только с квартирами внутри

Балконная дверь состояла из двух створок, одна из которых не запиралась, а на другой стекло было частично заменено полиэтиленом. С лоджии (да-да, лоджия на первом этаже) можно было смело шагнуть на улицу. В общем, документы, деньги и фотоаппарат были всегда при мне, даже когда мы выходили в соседнее кафе покушать.
Наш дом находился метрах в пятистах от монастыря – близко, как мы и хотели, и экскурсионное бюро тоже было недалеко. Первым делом туда мы и отправились. Экскурсий предлагалось около 20, мы выбрали самые интересные, на наш взгляд, и раскидали их на все дни пребывания. Сегодня нас уже ждала обзорная экскурсия по монастырю, а до нее мы решили посмотреть окрестности.
Ребята, как всегда, пошли искать удачи в рыбалке на озере за монастырем (называется Святое), а я решила обойти монастырь кругом и сфотографировать величественные и неприступные башни Соловецкого Кремля. Монастырские стены и башни были когда-то сложены вручную монахами из огромных валунов, которые со временем обросли разноцветными лишайниками. Возле стен на травке паслись коровы, такие же пестрые, как сами стены. Мне почему-то представилась Индия, где корова является священным животным и может ходить где хочет. Пообнимав и погладив теленка, мне пришлось отступить под недобрым взглядом его мамаши.
А потом я наблюдала, как две коровы выясняют свои отношения.

Подошло время экскурсии. Молодой экскурсовод Женя очень живо рассказывал нам про основание монастыря, про его нелегкую многовековую судьбу и про людей, вложивших огромный труд в его строительство, про уникальные гидротехнические сооружения внутри монастыря, про средневековую тюрьму, про многолетнюю осаду и, конечно же, про СЛОН – Соловецкий Лагерь Особого Назначения. Женя так проникновенно рассказывал про замученных на острове людей, про то, что им довелось пережить, что у многих экскурсантов на глазах появились слезы.

Вообще, история монастыря очень многообразна, поэтому по нему предлагается около десятка разных тематических экскурсий. Если Вы приедете на Соловки ненадолго, обязательно возьмите обзорную, как это сделали мы ― в ней понемногу собраны все темы, касающиеся монастыря. Длится она примерно 3,5 часа и стоит 350 рублей с человека. Женщины, не забудьте головные уборы и юбки.
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА МОЖНО ПРОЧИТАТЬ http://www.fotozerkalo.ru/index.php?ActType=texts&texts=69

перейти на ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ САЙТА

перейти на ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА О ПОЕЗДКЕ НА СОЛОВКИ

перейти на Полезные сайты для путешественников по России

перейти в ГОСТЕВУЮ КНИГУ